在传统戏曲中脸谱是红色的代表什么样的人,为什么戏曲里要被问斩的人都是穿着红色的衣服
1、在传统戏曲中脸谱是红色的代表什么样的人
在传统戏曲中，红色脸谱1般表示人物性格的忠勇侠义，如关公、姜维、赵匡胤、黄盖、徐延昭、孟良、常遇春等等都是红脸。 中国戏曲脸谱是汉族传统戏曲独有的，不同于其它国家任何戏剧的化妆造型艺术。戏曲脸谱每个历史人物或某1种类型的人物都有1种大概的谱式，就像唱歌、奏乐都要按照乐谱1样，所以称为“脸谱”。 从戏剧的角度来讲，它是性格化的；从美术的角度来看，它是图案式的。在漫长的岁月里，戏曲脸谱是随着戏曲的孕育成熟，逐渐形成，并以谱式的方法相对固定下来。中国戏曲脸谱与人物角色相配当，也是1种化妆效果，有着独特的迷人魅力、较高的欣赏价值和审美意义。 脸谱与戏曲人物角色的关系如何？是不是戏曲中的每个人物都需要勾画脸谱呢？回答是否定的，不是每个人物都要勾画脸谱，脸谱的勾画要按照人物角色的分类来进行。 脸谱化妆，是用于“净”、“丑”行当的各种人物，以夸张强烈的色彩和变幻无穷的线条来改变演员的本来面目，与“素面”的“生”、“旦”化妆形成对比。“净”、“丑”角色的勾脸是因人设谱，1人1谱，尽管它是由程式化的各种谱式组成，但却是1种性格妆，直接表现人物个性，有多少“净”、“丑”角色就有多少谱样，不相雷同。因此，脸谱化妆的特征是“千变万化”的。 中国戏曲中人物角色的行当分类，按传统习惯，有“生、旦、净、丑”和“生、旦、净、末、丑”两种分行方法，近代以来，由于不少剧种的“末”行已逐渐归入“生”行，通常把“生、旦、净、丑”作为行当的4种基本类型。每个行当又有若干分支，各有其基本固定的扮演人物和表演特色。其中，“旦”是女角色的统称；“生”、“净”、两行是男角色；“丑”行中除有时兼扮丑旦和老旦外，大都是男角色。 戏曲中人物行当的分类，在各剧种中不太1样，以上分类主要是以京剧的分类为参照的，因为京剧融汇了许多剧种的精粹，代表了大多数剧种的普遍规律，但这也只能是大体上的分类。具体到各个剧种中，名目和分法要更为复杂。 戏曲中的角色行当最初是用于表现人物的社会地位、身份和职业，后来逐渐扩展到表现人物的品德、性格、气质等方面。角色行当具有类型化特征，而且对角色的区分带有明显的善恶、褒贬的道德评价在里面，如公正忠孝者为端庄的正貌，奸邪可恶者刻画成丑形。面部化妆和服装是区分人物角色的可视的直接表征，如果说服装主要是表现人物的身份、地位、职业；那么面部化妆，尤其是脸谱化妆更多表现的是人物的性格、气质、品德、情绪、心理等方面。通过脸谱对人物的善恶、褒贬的评价是直接的，1目了然的。如曹操勾白脸表示奸诈，关羽勾红脸表示忠义等。 “净”，俗称花脸。以各种色彩勾勒的图案化的脸谱化妆为突出标志，表现的是在性格气质上粗犷、奇伟、豪迈的人物。这类人物在表演上要音色宽阔宏亮，演唱粗壮浑厚，动作造型线条粗而顿挫鲜明，“色块”大，大开大合，气度恢宏。如关羽、张飞、曹操、包拯、廉颇等即是净扮。 净行人物按身份、性格及其艺术、技术特点的不同，大体上又可分为正净（俗称大花脸）、副净（俗称2花脸）、武净（俗称武2花）。副净中又有架子花脸和2花脸。丑的俗称是小花脸或3花脸。 正净（大花脸），以唱工为主。京剧中又称铜锤花脸或黑头花脸，扮演的人物有《将相和》的廉颇、铡美案》的包拯等，大多是朝廷重臣，因而以气度恢宏取胜是其造型上的特点。 副净（也可通称2花脸），又可分架子花脸和2花脸。架子花脸，以做工为主，重身段动作，多扮演豪爽勇猛的正面人物，如鲁智深、张飞、李逵等。也有扮反面人物的，如京剧中抹白脸的曹操等1类，也由架子花脸扮演。在其它剧种里大多不称架子花脸，有的剧种叫草鞋花脸，如川剧、湘剧等。2花脸也是架子花脸的1种，戏比较少，表演上有时近似丑，如《法门寺》中的刘彪等。 武净（武2花），分重把子工架和重跌朴摔打两类。重把子工架1类扮演的人物如《金沙滩》的杨7郎、《4平山》的李元霸等。重跌朴摔打1类，又叫摔打花脸。如《挑滑车》中牛皋为架子花脸，金兀术为武花脸，金兀术的部将黑风利为摔打花脸。 “丑”（小花脸或3花脸），是喜剧角色，在鼻梁眼窝间勾画脸谱，多扮演滑稽调笑式的人物。在表演上1般不重唱工，以念白的口齿清晰流利为主。可分文丑和武丑两大分支。
2、为什么戏曲里要被问斩的人都是穿着红色的衣服
戏曲服装的用色规律，大体上可以归纳为以下几点：(你要的问题着重看第2点)(1)表现等级。 在这方面，戏曲服装受明代生活的影响较多。 明代法律规定，民间“不许用黄”，文武官员的公服，1品至4品服绯，5品以下服青、绿(《明史·舆服志》)。 戏曲服装基本上也是如此。 黄色(正黄或明黄)为帝王专用；其他颜色中又以红为贵重，紫是红的补充；其次为绿、蓝；黑色最卑微，故驿丞、门官穿的“青素”，穷途潦倒的书生穿的“富贵衣“氏局，家院穿的“海青”，衙役穿的“青袍”，贫妇穿的“青衣“，都用黑色。 这只是从表现等级的角度说的，换1个角度，如表现人物的气质时，黑色又有不同的含义了，它可以表现刚正，也可以表现粗犷，等等。 (2)表现风俗。 红色1般作为华贵的颜色，但在喜庆场面出现时，又反映了我国风俗的特点。 戏曲舞台上临刑的犯人要穿素红色的罪衣罪裤，监斩官要穿红官衣、红斗篷，这也是风俗的曲折反映。 杀人是大凶事，为了避凶邪、图吉利，故必须用红。 白衣在中国风俗中是哀悼之服，剧中死者的亲属多衣白，或在头上缠1白布以表示。 这是指素白。 至于带有花绣的白蟒、白靠、白箭衣则又不限于此了。 (3)表现情境。 如《林冲夜奔》中的林冲，按昆曲的扮法，戴青素罗帽歼并让、穿青素箭衣，1身黑。 这里用黑色，不是要表现贫困或卑微，而是要突出1个“夜”字。 后来杨小楼做的青素箭衣，用青绒代替青缎，吸光性能好，显得更黑，强化了对秘密夜行情境的刻画。 (4)表现心理、气质。 舞台上小生、小旦所扮的年轻角色，服装多用鲜艳、明亮的色彩，这是符合蔽迅1般青年心理的。 但同样是年轻人，又要通过色彩来表现不同的精神气质。 所以梅兰芳说，《游园惊梦》里的杜丽娘，是宦门少女，衣服应该漂亮，但她又是1个才女，“在漂亮之中，颜色还要淡雅” (《梅兰芳文集》第50页)。 戏曲舞台上有不少扮相的用色是受了小说描写的影响，但这些扮相能够长期流传，也同它比较成功地表现了人物的性格分不开的。 如关羽，在北曲杂剧中原是勾红脸、穿红袍的，到了明代的弋阳腔中才改为红脸、绿袍。 这是受《3国演义》的影响。 这个改变很有意义。 红脸红袍的处理给人以火爆的感觉，适合于孟良1类人物；改为红脸绿袍，才有助于表现关羽能文能武、亦智亦勇的性格特点。 (5)表现舞台整体效果的美。 我们常见舞台上演出兀帅升帐的场面时，1群大将穿着不同色彩的靠。 如要11追究为何甲穿红、乙穿绿、丙穿白、丁穿黑，不1定都能找到某种特殊根据。 实际上，这也是要通过靠的不同颜色，使舞台色彩丰富，观众看得“亮眼”，也能为元帅升帐制造1定的气氛。 早期的戏曲不是这样的，往往1台大将都穿相同的服装。 如明代演北曲杂剧《虎牢关3战吕布》，上场2十员将官，不但服装相同，连戴的髯口、带的武器也都1样。 这种手法到了后来的戏曲演出中，就只用于士兵、衙役、校尉、宫女了。 这是表现舞台整体色彩效果的两种基本手法：前者是通过强调特点美来表现，后者是通过强调整齐美来表现。 这两种手法，往往交替使用，并以整齐美来衬托特点美。 如演《两将军》，张飞1身黑，马超1身白，这是特点美；而双方的士兵们则各自用了整齐美，以使两员主将更显突出。 当然，所谓特点美与整齐美，都是相比较而说的。 如士兵们的服装，就它们本身来说，其色彩与样式是1种整齐美，但当它同龙套、宫女们的整齐美相比时，又各自显出它的特点美来。 花纹在戏曲服装中不仅仅是1种美饰，也有1定的象征意义。 如戏曲服装中的装饰主题之1的“蟒”，就是封建权威和尊严的象征。 在实际生活中，蟒是无角无爪的蛇样的动物，但在明代服饰中的蟒纹，已是有角有爪、已类龙形了，与龙相比只少1爪。 在封建时代，戏装中不允许用龙，故以蟒代替。 现在则是龙、蟒并用。 另1个装饰主题是凤。 由于古代传说中凤，为鸟中之王，故在戏装中凤与龙(蟒)相结合，同为统治权少／的象征；后妃服饰多用凤。 但风不像龙那么神圣不可侵犯，民间也用得很广。 它同太阳、牡丹等相结合，可以象征光明、和平、幸福和爱情，所以戏曲从头饰到服饰，对凤纹用得不少。 武将的开氅、褶子多用虎、狮等兽纹，是象征角色的勇猛。 文生的褶子用梅、兰、竹、菊等，也常同他们的身份、气质有某种联系。 谋士则用太极图、8卦来象征其智慧或道术。 其他如蝙蝠纹、如意纹、寿字纹等则象征吉利。 1些纯装饰性的纹样1般不作主体。 在纹样的布局上，又有满、团、边、角、折枝等多种。 现在满地纹绣的服装只有蟒、靠、宫装等，褶子、帔等多在团、边、角上发展。 中年以上多用团花，青年则多用边花、角花、折枝花。 纹样可以赋予服装以1定的含义，并增添其美感，但用之不当，适得其反。 所以，优秀演员不但对服装的样式和色彩的选择是严格的，在用不用花纹和如何用花纹上也十分讲究。 有些角色应当穿素的，就决不搞花绣。 盖叫天的《粉墨春秋》上有个例子：旧时有个剧场老板嫌武松穿1身黑，不漂亮，要垫本钱给武松“换1身蛋青的绸面上绣狮子滚绣球的褶子和裤衣“，结果遭到盖叫天的拒绝。 如果武松穿了这类花褶子，岂不成了西门庆。 梅兰芳演《金山寺》的白娘子，曾经用过3套不同花纹的白色衣裤战裙：1套是满绣黑线连环古钱纹，1套是绣大8团花，1套是绣3蓝小折枝花。 经过演出实践加以比较，他认为“古钱纹的1套，显得黑压压地罩住子全身，把白色的光彩都有些冲淡了，并且钱纹也呆板，没有什么仙气。 大8团的1套，有点老气横秋，倒有些伍子胥、薛仁贵穿的白箭衣的味道“，还是绣的“3蓝小折枝花的样子最好“。 梅兰芳由此得出1个结论：“花纹的结构在1定条件下，有时还能变更质地颜色的效果。 “(《梅兰芳谈舞台美术》)这是很对的。 另外，服装的质料，也能影响舞台的色彩效果。 各种丝织品和棉织品，由于有明暗不同的质感，可以丰富舞台色彩的层次和变化。 同时，它们之间也可以互相衬托，使华丽与纯朴都能得到加强。 所以不能轻视棉织品的运用。 过去昆曲就比较严格，该穿布的决 *** 绸、穿缎。
3、戏曲服装风格与运用 戏曲风格服装
中图分类号：J816 文献标识码：A 戏曲服装是1种独特的服装，它的表现形式是通过演员在舞台上表演穿戴来展示给观众。戏曲服装综合了文学、绘画、雕塑刺绣等多种传统艺术工艺美术等诸方面因素才体现出来的，通过千百年来艺术家们、服装师们的精心研究与设计，在运用过程中非常严谨，形成了1套规范化、程式化的服装运用与管理。戏曲演员在演出中所穿服装，不是随意乱穿的，是经过服装师对演员所扮演的人物性格、身份及朝代进行研究，再根据整个剧中人物的论证，色彩的搭配，才能确定所穿什么服装；作为1个戏曲专业的服装师，首先要懂得戏曲服装理论知识和运用，大概可分为3个方面
1、戏曲服装色彩方面 戏曲服装在舞台上主题色彩表现为上5色、（红、绿、黑、白、黄）下5色（粉红、湖色、深蓝、茄紫、古铜或香色）服装师在设计服装时，首先要结合剧本、导演、舞美设计、灯光师、服装师结合，设计出服装色与舞台景灯色彩的相互协调，主角与配角的色彩关系和人物的历史背景。比如戏曲服装的黄色，在古装戏中它是1个专色，也叫“皇家色”，所称“大色”，红色为“喜色”，是中国传统喜庆之色，白色为丧色，在戏曲服装中称“正色”，绿黑色为主贫色，实际也是戏曲服装大众色，就是在演出中大多数人物都可以穿戴之色。下5色为普用色；在服装设计中无论是皇帝和深宫内院，下至黎民百姓之家都可用之色。没有非常严格的规定色。
2、戏曲服装的名称 戏曲服装按传统有；蟒、靠、官衣、帔、褶子、茶衣、龙套衣、马褂、裙子、斗篷、古装、宫装、青袍、箭衣、包衣包裤、开氅、8卦衣、富贵衣、彩裤、打衣、水裙、腰裙等；但在这些里面又有色彩的详细分明，比如：蟒：有女蟒、男蟒、男女蟒又有上5色和下5色之分，单就是男女蟒就20余件了，每件戏曲服装都是按戏曲服装的程式化和规范化去细分的，如：蟒、靠、帔、箭衣、开氅、马褂、腰裙、彩裤、裙子等，有上下5色，其它服装应该不具备上下5色，如：“富贵衣”等，在舞台上根据历史来说，不可能出现黄色的，但这些戏曲服装1般是戏曲舞台常用服装，随着社会的发展，文化的繁荣，审美的提高，从89十年代起，戏曲艺术家和服装师们在遵循戏曲理论和中国戏曲服装传统的基础上又增加多种服装，多称为改良服装，如：改良蟒、改良靠、改良官衣、改良裙等等。
3、戏曲服装的运用 在戏曲表演中有1句名言“宁穿破不穿错”的说法，每套戏曲服装都是根据人物的性格去设计，是有定格的，例如为什么说黄蟒、黄箭衣、黄马褂、只要有带大色的服装、只能皇帝皇宫皇亲穿戴？这是因为中国历史上从秦王赢政创立“皇帝名号”自称始皇帝起到溥仪退位止，黄色定格为皇家专用色，除皇帝所赐的黄色物件外，任何臣民不能用带黄色的物件，否则就是杀头之罪，但戏曲演员在舞台上表演时可穿之。所以说在古代戏曲服装中黄蟒也叫“镇箱衣”，红蟒多为状元所穿，白、绿蟒多为贤王、1品宰相、巡按大人所穿；粉蟒，多为年少有为在朝为官的官员所穿，紫蟒、黑蟒，1般为奸臣或忠臣所穿，如《秦香莲》中包拯穿黑蟒，但《穆桂英挂帅》中王纶也穿黑蟒，包拯、徐延召都可穿紫蟒，《无佞府》中奸臣苏宏也可穿紫蟒。蟒衣下部分绣海水图案，衣身图纹有大盘龙、小团龙两种绣，只有黄蟒是大盘龙，按戏曲服装规范化去设计，其它蟒不能盘龙绣，只能团龙绣。靠：在上下5色运行中还分为3大图案，“龙纹靠”、“鱼鳞靠”、“繐子靠”，“繐子靠”传统称为“关羽靠”、“霸王靠”，也就是只有关羽和霸王所穿。大帅、大将可穿龙纹靠。先锋应穿鱼鳞靠。官衣：传统戏中也叫官服，他的主要区分是从胸前背后有两个绣花块，专业称之为“补子”，上绣飞禽走兽，如仙鹤、狮子、麒麟等，文官穿飞禽，武官穿走兽。分男女两种，1般是从颜色和“补子”上的图案上分官位大小，紫色、枣红服为宰相国老所穿，红色服为新科状元，新任巡按所穿，黑色官服是没有“补子”的，称之为“素官服”，是宰相府、状元府，比较有1定官位的掌门官所穿。女官衣有红色、蓝色、香色，1般应是1品夫人等所穿，包衣、包裤、夸衣、打衣，多为英雄义士、草寇、武士、家将所穿。作为戏曲服装，每1件都有其规范性，所以说“宁穿破，不穿错”。 戏曲服装有很深的历史意义和观赏价值，是中国服装文化的精髓，近年来随着戏曲艺术走入低谷，大多院团只重视演员和乐队人才建设，而忽视了戏曲服装人才的培养，使很多正规的院团没有专业的服装师，在演出中戏曲服装穿戴上出现了很多本不应该出现的错误，如：富家的花花公子竟穿龙箭衣，外穿大开氅，手拿黄马鞭，州官、县官佩戴玉带竟是绣龙玉带，女玉带穿到男服装上，男玉带穿到女服装上，实乃不应该，作为我们专业戏曲工作者，要想使我们戏曲有良好的发展，各个戏曲专业行当都要有所传承同步发展，因为戏曲是1门综合艺术。 作者简介：高建红是北京（3义勇科班）著名戏剧服装师、设计师谭国良之亲传弟子，曾受谭国良老师亲自指导多年，现为许昌市豫剧团服装设计师，服装设计代表作有古装戏《封神榜》、《白罗衫》、《状元与乞丐》等，现代戏有《倒霉大叔的婚事》、《清明雨》、《花乡曲》等。
4、我想问1下 戏曲服装介绍eej
这种情况的话 越剧服装类别及特点 古装衣 古装衣是越剧的特色服装，在剧中年轻女子和中年妇女经常穿戴。上衣有水袖或本色连袖，外加云肩或飘带；长裙上搭配有短裙、或中裙、佩、腰带、玉饰。短、中、长裙又有折裥和无折裥之分。按身份不同，古装衣又分为仕女衣、民间衣、宫装衣。其特点是裙长衣短，胸腰收紧，形体分明。 越剧蟒 越剧蟒首先在色彩上，不再按传统的上5色的蟒，分阶、分身份严格穿戴的衣箱制，而是下5色、间色的都有，但又参照上5色色阶等级制的习俗，在间色中选择。如《打金枝》中蟒的色彩、纹样更简炼更随意，《孟丽君》中用了许多的间色蟒袍。另1种方法是参照历史典律和官阶运用色彩，如《长乐宫》中老皇帝穿黑衣，用“黼”、“黻”、“粉米”、“日”、“月”、“宗彝”、“藻”、“山”、“星”、“华虫”、“火”等象征性图案。越剧有时把传统的“蟒”改为袍制（蟒+袍），叫蟒袍。在制作上和传统的“蟒”有很大的区别。蟒不再是整件夹里，而前后是麻衬，使前后挺括硬撑，以显官风十足。发展到后来，蟒的前后内衬有的干脆不用麻衬，用布刮浆代替。 越剧靠 越剧男班早期都用传统大靠，女班也沿用传统大靠（硬靠）。改革后，武生很少用靠旗、靠肚，小生串演武生更不用靠旗。“靠身”、“靠脚”、“靠肩”，不再用“网子穗”或“排须”、搂带，1般也不用双层靠肩。靠肚不再是传统的平面1大块，改为围腰的“腰包”再束虎头腰带。靠衣不绣花，都用甲片。民国33年春，袁雪芬饰演《木兰从军》中的花木兰，所穿戎装，甲片开始用铜片，上甲、下甲都用，以后，纹样有“鱼鳞甲”、“丁字甲”、“人字甲”、“龟背甲”等，有金绣，也有用金缎、银缎剪贴，或金银宽边花版线缝纫上去。护心镜有用克罗米铜泡，或盘金、盘银。 越剧裙 越剧的裙主要是花旦的百裥裙。最早穿的都是传统大裥裙，前后有“马面”，俗称“马面裙”，以后去掉后“马面”，改为单马面裙，经常用于老旦。传统的“鱼鳞百裥裙”往往作衬裙使用。以后大裥改成5分宽的百裥裙。40年代雪声剧团受清末仕女画的影响，设计了“褙裙”。这种褙裙，罩在大裥裙外，正面用佩，佩长及脚面，很简洁。这种“褙裙”在《梁祝哀史》、《嫦娥奔月》等剧中反复使用。短裙，行话称“包屁股”，有折裥的，有不打折裥的，有网眼雕花的，有绣花、贴花、斜裁、平裁的，花样繁多。 越剧云肩 最早用的都是传统大云肩，以后发展到百多种，如：对开云肩、珠云肩（白珠或金、银珠穿成的）、有领云肩、无领云肩，如意云肩、花形云肩、网眼云肩等。 越剧褶子与帔 越剧小生穿的褶子是不开门襟的，有圆领、斜领、对开领，开门襟的是“帔”。这种“帔”往往在剧中有夫妻俩出场时，运用相同色彩，称“对帔”。越剧帔在领口上又变化出多种样式，如斜襟帔、直襟帔、翻领帔、如意领帔等。小生褶子与帔，多用间色，花纹偏1边，有4君子花纹（梅、兰、竹、菊），也有用牡丹、玉兰等花纹，领边也越改越窄，约2寸，朝秀美的方向发展。越剧所有衣服在服装的“夹窝”里都挖“裉袋”（夹窝裁剪成圆形），所以越剧的戏服，双肩挥洒自如、平稳服贴而且舒服。 盔帽靴鞋 盔帽 越剧早期男班演传统戏时的盔帽，是借用生活中的秀才帽或有额玉的瓜皮帽，有的是在拆除破旧小庙时从菩萨神像头上取下的盔帽。以后租用绍剧、京剧的服装和盔帽。女班进入上海后，主要演员有了“私彩行头”，身上穿的戏服、头上戴的盔帽都是到南恒泰彩靴店或广东路戏服店买的。而其他穿“堂中行头”的演员，则是穿戴租来的戏服、盔帽。这些盔帽基本上是承袭了京剧或昆剧的帽箱制，如《香笺泪》、《梁祝》中小生戴的盔帽，都是京剧的文生巾。30年代后期到40年代初，盔帽上，用较多的泡珠和亮片。由于越剧开始进行改革，向盔帽工艺师傅们提出了改良盔帽的要求。新文艺工作者参加了越剧改革后，提出越剧盔帽应在传统的基础上加以革新。通过几十年改革实践，完全打破了传统的帽箱制束缚，吸收古代人物绘画的养料和历史生活习俗资料，不断加以创制。改革后的越剧盔帽，主要在制作、式样、纹样、配色和用料等方面，进行了大胆的革新。在用料上不采用反光性较强的软缎，而多用丝绒、利亚绒、绉缎或绸类。近年来随着纺织工业的发展，也采用了乔其绒、光明绒等具有吸光性的面料，所以在舞台上的色彩比较稳定，逐步形成了轻、巧、美和多样化的特点。越剧盔帽在改革中注意运用传统色彩和兼顾生活风俗习惯。如帝王、皇族常用明黄色、杏黄色，婚庆喜事常用红色，丧葬戴孝常用白色。纹样色彩多以点翠为主，兼用其他色彩，强调素净、简洁。盔帽上贴银盘金要求和服装1致。纹样用法，帝王、王族都用“行龙”、“正龙”、“夔龙”；皇妃、公主都用“凤鸟牡丹”；老年角色都用“8宝”、“福禄寿”字样；武行角色都采用动物变形图案；文行角色都采用花草变形图案，并兼用装饰性的回纹、云纹和几何纹，但形态已变化，装饰的位置不同。传统盔帽上常用不同颜色的绒球进行装饰，而越剧盔帽却用得很少，这是越剧盔帽区别于京昆盔帽的重要标志。在新编历史剧中，越剧把历史生活中的“进贤冠”、“方山冠”、“通天冠”、“束发冠”、“法冠”、“巧士冠”、“缁布冠”等加以改良，运用到舞台人物中来。传统凤冠是皇后、嫔妃和公主所戴，女子在婚礼大典时也戴这种凤冠。越剧除了传统剧目中仍戴凤冠外，1般在其他剧目中不再戴这种装满绒球的凤冠了。如《打金枝》中的公主、皇后，《长乐宫》中的皇后，《孟丽君》中的孟丽君，都改凤冠为额形，或装插，头上露出髻发，采用正凤为主，边凤插戴两旁，或对凤为主，边凤插戴两旁，然后再把“如意”、“单凤”、“步摇”等头饰进行装戴。 靴鞋 越剧男班在“草台班”时期，演员已穿租借的靴鞋。女班进上海后，学京剧、绍剧穿高靴，特别是大面、老生，官带装扮穿高靴居多。女班小生穿的靴鞋都不高，穿云鞋，有平底的鞋，有1寸左右的鞋。小旦为弥补身材过矮，在鞋内垫高23寸。30年代末“高升舞台”演出《彩姨娘》，筱丹桂饰彩姨娘，为了增高身材曾用过“踩跷”。直到民国33年（1944年）演《新梁祝哀史》的男角小生才穿1寸左右的薄高靴。解放后，小生穿3套云高靴居多，1般都要23寸左右，个别演员还要再加内高。1955年，拍《梁山伯与祝英台》电影后，靴鞋改革，不但穿高靴，在靴头上也改成有云饰纹的花样或绣花，色彩套成强烈和谐的3色，俗称3套云高靴。17bfo bachsh。
5、传统戏曲服装的艺术内涵主要有哪些？
（1）写意美学原则。中国戏剧以意为主导，以象为基础，在塑造人物时以形传神，神形并重，戏曲艺术形态的节奏型、虚拟性、程式性，就是写意在表演艺术中的鲜明体现。从属于戏曲表演艺术的服饰，属于“写意”，它不是简单地再现历史生活服饰的真实性，而是借物态化的服装去为人物传神、抒情。例如富贵衣，穷人本来穿不起绸缎，只能破衣烂衫，衣服破了要补，补丁的颜色尽量与服装贴近，这就是真实生活。而戏衣中的穷衣则是丝绸面料，用色彩鲜艳的几何形状面料做补丁，并且呈散点式布局，就完全不是生活的自然形态。（2）表现性艺术手法。1.夸张与变形：在1切造型艺术中，夸张是必然与变形联系的。与戏曲表演配合最密切的服装，体现了彻底的夸张。例如水袖，是戏衣的辅助物，长方形白色仿绸料制，男用长1尺许，女用长2尺许，特殊的可达3尺。2.寓意与象征：寓意指具体形式之间的相似比喻，即借用具体可感知的形象暗示另1种具体可感知形象的存在。例如绣牡丹凤凰的红女蟒，比喻容貌美艳，象征身份高贵；马鞭寓意马的存在；象征是由1种具体形式表现1种抽象形式，即借用1种具体可感知形象，传达1种概括的思想感情、意境或抽象概念。例如包公黑脸、勾月牙，象征铁面无私，明察秋毫；姜维红脸谱，脑门画太极图，象征品格忠勇且智慧。3.所包含的美学特征：可舞性，表演艺术要求服装可以让演员充分借助，以帮助演员表情达意。喜、怒、哀、乐通过演员面部、语言、唱腔和形体动作表演人物，同时喜怒哀乐也表现在服装上，服装犹如1张放大了的脸。对于戏曲服装可以提炼出延伸、宽松、分离、悬垂、颤动、增扩、放射等1系列特殊的形式美要素，使创造者们可以“舞出情感”。
6、中国戏曲采用哪些艺术手段表现人物？
1）舞台和时空方式 京剧舞台过去没有大幕，观众1眼就能看清整个舞台。舞台上1般只有1张带“桌围”的桌子、两把带“椅披”的椅子，称为“1桌2椅”。桌围和椅披上都有装饰性的绣花。有时舞台上什么也没有。后来在台前增加了大幕，演戏之前用它把舞台遮掩起来。有时在演出过程中又拉上1道幕，称为“2道幕”，用它把摆设桌椅、演员换装等准备工作挡在幕后，幕前可同时有演员表演，使京剧的演出更加紧凑。 京剧舞台的时间、空间是非常自由的，它不受实际生活的时空限制。大幕拉开后，在演员没上场之前，舞台并不表示任何时间、地点。京剧舞的时空是靠演员的活动来确定的。比如，京剧中某个角色上场后，通过念白、歌唱，可以表明舞台是他的书房。但是他下场后这个书房就不存在了，紧接着另1个角色上场，通过他的身段表演，可以表明舞台是1条崎岖的山路。当1个人在自己家里闲坐无事，想到朋友家走走，便在舞台上走1个圆圈（叫做“圆场”），他的家也就转换成他朋友的家了。 又如，当剧中人听到1个意外的消息，感到震惊，这本是个瞬间的心理反应，但是为了刻画人物，可以用很长的时间来歌唱。相反，像写信、看信、饮酒过程，本来是需要1定时间的，但是为了简炼，只表演1下姿态，同时吹奏1支唢呐曲牌，就完成了。 因此，观众在欣赏京剧时，需要随着演员的念白、歌唱和表演，发挥自己的想象力，这样才能理解戏里的时间、地点和环境。 （2）角色类型 京剧的角色类型俗称“行当”，主要是根据剧中人物的性别、年龄、身份、地位、性格、气质等划分的。京剧的行当划分，是从昆曲和徽汉等古老剧种衍变而来。起初分生、旦、末、外、净、丑、杂、上手、下手、流行等十门角色。后来由于表演艺术的发展和剧目的丰富，严格的行当界线被打破了，综合成生、旦、净、丑4大行当。各行中又包容了几个不同的角色类型。 如生行中有：老生（主要扮演帝王及儒雅文弱的中老年人。有些唱打兼有的武将，如花云、岳飞、黄忠等，则属于“靠把老生”，亦归老生行）、武生（勇猛战将或绿林英雄）、小生（主扮演英武气盛、风流倜傥的人物，如周瑜、吕布，以及英俊的青少年人物）、红生（如关羽、赵匡胤1类人物），剧中的儿童1类角色，则称娃娃生。 旦行中有：正旦（或称青衣）（端庄娴静的女子）、花旦（天真活泼的少女或性格泼辣的少妇）、武旦（巾帼女将，绿林侠女及神话中的妖女灵仙等）、老旦（老年妇女）、彩旦（性格爽朗风趣的妇女或刁顽的恶婆等）。 净（又称“花脸”）行中有：正净（庄严凝重的忠臣良将）、副净（绿林草莽英雄或权臣奸相等）、武净（慓悍战将或神话中的灵仙妖怪等）。 丑（又称“小花脸”、“3花脸”）行中有：文丑（伶俐风趣或阴险狡黠1类角色）、武丑（精明干练而风趣幽默的豪杰义士等不同的行当，在唱、念、做、打、服装、化妆等方面都各具特色。在同1行当中，又分出若干流派。各派根据自身的条件和对艺术的理解，在传统的基础上进行革新创造，形成与众不同的风格特色。 （3）唱腔伴奏 京剧的唱腔主要是“西皮”和“2黄”，简称“皮黄”。西皮、2黄是两种腔调的总称，它们都分为若干“板式”。这些板式都是以1种曲调为基础发展变化出来的。西皮、2黄都有“原板”、“慢板”、“快3眼”、“散板”、“摇板”等板式，西皮还有“26”、“流水”、“快板”。 西皮类、2黄类的同类各种板式之间，既有联系，又有不同。不同之处在于节拍的强弱、整散，节奏的疏密，速度的快慢，旋律的繁简等。这些板式既可独立成段，也可连接成套。不同的板式表达不同的感情。在唱念做打中，唱居首位。唱腔是塑造人物形象的重要手段。京剧除西皮、2黄外，还有“4平调”、“南梆子”、“高拨子”等腔调。 京剧音乐也是程式化的，各种腔调、板式可以重复使用（当然不是完全照搬）。例如《女起解》中的苏3唱“西皮慢板”，《汾河湾》中的柳迎春也唱“西皮慢板”。这在歌剧中是绝对不允许的。因此，欣赏京剧需要仔细分辨唱腔的差异。 为了配合表演、描写环境、渲染气氛，常常演奏1些器乐曲，这就是“曲牌”。这些曲牌有长有短，有用唢呐、笛子吹的，有用胡琴拉的，各有各的用途。比如，元帅升帐吹“水龙吟”，迎送宾客吹“工尺上”，灵堂祭奠奏“哭皇天”等。 锣鼓在京剧中占有重要地位，唱念做打都离不开它。它的特点是音响强烈，节奏鲜明，用来加强节奏，制造气氛。比如战斗场面，如果没有锣鼓伴奏，那是不可想象的。京剧锣鼓有许多锣鼓点子，叫做“锣鼓经”。它有1定的打法，但又有灵活性。“锣鼓经”主要分为开唱锣鼓和身段锣鼓。开唱锣鼓是唱腔前打的锣鼓，作为先导引出唱腔。身段锣鼓是配合表演、武打的锣鼓。 京剧锣鼓还有个特殊作用，就是用来统1各种表现手段。凡是唱念做打的转换，舞台节奏快慢的调节，都是靠锣鼓来完成的。因此锣鼓贯穿全剧始终。 京剧的念白也很有特色。它不同于日常生活语言，而是经过艺术加工的、富有音乐性的舞台语言。 京剧的念白主要分为“京白”和“韵白”。京白是北京话经过初步加工而成，它的节奏快慢、声调起伏较为夸张。京剧的花旦、丑角都念京白。韵白使用的不是北京话，而是“中州韵”，听起来和北京话很不1样。它是经过进1步加工的舞台语言，节奏、声调更为夸张，更富有节奏感和韵律美。京剧的老生、青衣、花脸、小生、老旦等都念韵白。念白能够简洁明确地表达思想内容，具有独特的表现力。 欣赏京剧和欣赏歌剧不同，观众和演员可以直接交流。比如，1个演员抬起1手，用水袖挡住另1个演员的视线，面向观众说出自己的心里话，而假定另1个演员听不见这些话，叫做“打背躬”。看京剧不像看歌剧那样拘束，观众对演员的评价，可以随时做出反应。比如，对演员高超的武功、优美的拖腔，对琴师演奏的精彩“花过门”，可立即报以热烈的掌声，并可大声叫好。演员受到观众的鼓励，演得更加卖力，这样，台上台下呼应，剧场充满热烈的气氛。 （4）服装脸谱 传统戏曲剧目大多取材于历史故事，反映各个朝代的生活，表现的人物有帝王将相、才子佳人和3教9流各式人物。不同朝代和不同地位的人，他们的服饰各不相同，扮演不同的角色这就逼得戏曲艺人在戏装的穿戴上制定出1套规矩。 戏装的样式，是表现角色社会地位的重要标志。以头盔来说，大体可分冠、帽、盔、巾4类。帝王戴王冠，文官戴纱帽，武将戴盔头，穷书生戴方巾。同是冠帽，翅子的样式又分向上、平直、向下3种。向上的叫朝天翅，为帝王和高级臣僚所戴；1般文官的纱帽为平直翅；向下的翅子都为非官员所戴。同样戴1顶纱帽，插上金花的是状元，加上套翅的便是驸马。戏衣分蟒（包括官衣）、靠、披、褶等。1般规律是帝王和文官穿蟒袍，武将穿靠衣，平民百姓多穿褶衣。 戏衣的色彩很有讲究，1是表现等级，帝王穿黄色，1品至4品官穿绯色，5品以下官员穿青、绿色；2是表现风俗，喜庆场面穿华贵的颜色，刑场上犯人穿红色，哀悼之服为白色；3是表现情景，林冲夜奔穿黑色，突出1个“夜”；4是表现精神气质，关羽红脸绿袍，表现出能文能武、亦智亦勇；5是表现舞台整体美，元帅升帐，1群大将分穿红、绿、白、黑色的靠衣。 纹样在戏装中，不仅是美饰，也具有象征意义。皇家和大臣的服装多用龙纹图案，它是封建权威和尊严的象征；武将的开氅多用虎豹图案，象征勇猛；文生的褶子描绘梅、兰、竹、菊，与他们的性格气质有关；而谋士的戏装用极图、8卦来象征智慧和道术。 戏装的不同着法，也体现了不同的情景。1件腰裙，系在衣服外面，走路时两手拈着裙角，表现了奔波凄惨的情境；文生的巾后垂的两条飘带，系到巾子边上，在左侧打个结，也可以表现出行色匆匆；元帅出征前，扎靠、披蟒,就给人戎马倥偬的感觉。 脸谱艺术的发展与中国戏曲的发展是密不可分的。大约在十2至十3世纪的宋院本和元杂剧的演出中，就出现了面部中心有1大块白斑的丑角脸谱。 为适应露天演出，所勾脸谱1般只用黑、红、白3种对比强烈的颜色，强调5官部位、肤色和面部肌肉轮廊，如粗眉大眼、翻鼻孔、大嘴岔等。这种原始的脸谱是简单粗糙的，随着戏曲艺术的发展逐渐装饰化了。到十8世纪末和十9世纪初，京剧逐渐形成相当完整的艺术风格和表演方法后，京剧脸谱也在吸收各地方剧种脸谱优点的基础上，经几代著名演员和戏剧艺术家的不断探索研究，加工提高，创新改革，得到充分的发展。图案和色彩愈来愈丰富多彩，各种不同人物性格的区分也越加鲜明，并创造出许许多多历史和神话人物的脸谱，形成了1套完整的化妆谱式。 脸谱的作用，是通过脸谱的色彩、图案来表现角色的性格、品质、身份、特长、相貌等。表现这样丰富的内容大体上是采用两种手法：1是颜色的变化组合，2是图案的构成。 从色彩上说，现在的京剧脸谱有红、紫、黑、白、蓝、绿、黄、老红、瓦灰、金、银等色，这是从人物自然肤色的夸张描写，发展为性格象征的寓意用色。1般说来，红色描绘人物的赤胆忠心，义勇无俦；紫色象征智勇刚义；黑色体现人物富有忠耿正直的高贵品格；水白色暗寓人物生性奸诈、手段狠毒的可憎面目；油白色则表现自负跋扈的性格；蓝色喻意刚强勇猛；绿色勾画出人物的侠骨义肠；黄色意示残暴；老红色多表现德高望重的忠勇老将；瓦灰色寓示老年枭雄；金、银2色，多用于神、佛、鬼怪，以示其金面金身，象征虚幻之感。 京剧脸谱的构图多种多样，加上5彩缤纷，装饰性很强的各种图案，容易使人眼花潦乱，产生神秘感。其实，归纳起来也不过有十几个类型，由于相互借鉴，相互变化，就派生出许许多多的谱式。这些谱式都是以各种人物的形貌、性格特征为依据的，即使是同1类型的谱式，因人物性格不同，各部位的线条勾画与色彩处理也就各异，使每个人物都富有各自的个性，而绝不雷同。脸谱的构图大体有这样几种： 整脸，基本上以1种颜色为主体把脸涂满，然后再用1种颜色勾画出5官。 3块瓦脸，用线条勾出眉、眼窝和鼻窝，在额部和两颊呈现出3块明显的主色。 十字门脸，这种画法大都是从鼻梁向上画1条色柱并与左右眼窝相连，在脸部中间形成十字形。 碎花脸，正额有1完整主色，其余部位用辅色添勾花纹，色彩种类丰富，构图形式多样，线条复杂而细碎。 象形脸，这种脸谱大部分是神话中的精灵神怪，它是用额头案勾出装饰性的鸟、兽、鱼、虫等图案，表明它是由什么动物化为人形的。 歪脸，1般表现心术不正的歹徒或面部受过伤的人，所以5官歪曲变形。 京剧剧目中，还有不少以神话、传说为题材的，这些戏中的角色多为神妖，他们脸谱的门类，属于“神仙脸”或“象形脸”。其中最著名的角色莫过于孙悟空。他是1只从石头中迸出的猴子，后得道成精，武艺高强，神通广大。他保护唐僧西天取经，1路上降妖伏魔，历经磨难，终取回真经，修成正果，位列仙班。他的脸谱属“象形脸”，图案表现出猴子的面部特征；但他后来又成了神，所以又具有“神仙脸”的特征，即眼窝处涂成金色。额上的珠光表示他乃佛门弟子。 除以上例举的脸谱门类外，还有“太监脸”、“英雄脸”、“小妖脸”等。 关于京剧脸谱，还有1些特例不妨1述。旦角1般不勾脸谱，但也不尽然，钟离春就是1例。此女传说为战国时齐国无盐（今山东东平）人，故又称钟无盐，她能征惯战，颇具男子气，且又生得貌丑，所以在剧中采用了勾画脸谱的处理方法。而无盐毕竟是位女杰，故额上绘有莲花1朵，示其女性身份。
